Hanbok
La colorata leggiadria degli abiti tradizionali della Corea del Sud

Scritto da Jinelle Vitaliano -

Lo Hanbok (in coreano 한복) è l’abito tradizionale della Corea del Sud, termine derivato dalle due parole Han (한), che identifica tutto ciò che a che fare con gli aspetti tradizionali della Corea del Sud, e bok (복) abito. In Corea del Nord è invece chiamato con il nome di Chosŏn-ot (조선옷) dove Chosŏn indica la Corea del Nord e ot abito.

La storia di questi abiti è molto antica e risale al periodo dei Tre Regni (dal I secolo a.C. al VII secolo d.C.). I primi hanbok s’ispirarono all'abbigliamento dei nomadi dell'Asia nordorientale e occidentale. Il suo design, tuttavia, si è evoluto nel tempo, lasciando il posto alla facilità di movimento di chi lo indossa, fondendole con stili propriamente nazionali, come si può osservare nelle bellissime forme, colori e tessuti che si trovano in esso.

I dipinti murali del regno di Koguryŏ, che risalgono al III-VI secolo d.C., mostrano chiaramente le prime forme di abito coreano. Le figure nei dipinti mostrano lo stile di abbigliamento comune tra i nomadi a cavallo dell'Asia settentrionale.

In origine vi erano tre divisioni principali. In primo luogo, sia gli uomini che le donne indossavano pantaloni (paji) e giacche (chŏgon). Sia per gli uomini che per le donne, la tipica giacca scendeva fino ai fianchi ed era allacciata intorno alla vita con una fascia. Questo indumento era costituito da un collare dritto e stretto, maniche con orlo rifinito, polsini e tessuto rettangolare con strisce di diversi colori cucite al centro della linea anteriore del corpetto (sŏp). I pantaloni avevano le gambe strette, allacciate alla caviglia.

In secondo luogo vi era una gonna (ch’ima), originariamente un capo indossato nella regione meridionale della Corea, ma che non era così comune come i pantaloni da donna. Lunga e raccolta, con ampia fascia attaccata all'orlo.

Il terzo elemento era un mantello (p’o), indossato sopra la giacca e pantaloni o la combinazione giacca e gonna. La forma base del mantello era la stessa di quello della giacca, ma poteva avere maniche larghe, indumenti indossati dalle donne e dagli uomini delle classi superiori. Infine vi era un cappello. Erano cappelli per alti funzionari decorati con piume. I dipinti di Koguryŏ indicano una certa influenza cinese sull'abbigliamento coreano. Ciò si rifletteva nel cambiamento della chiusura da destra su sinistra a sinistra su destra e nell'ampiezza delle maniche di molte giacche. Allo stesso tempo, il pratico vantaggio che si trova nello stile di abbigliamento nordico, come la protezione dal freddo e l'allentamento degli indumenti che garantiscono facilità di movimento, permasero in Corea.

L'abbigliamento coreano subì quattro grandi cambiamenti a partire dal periodo dei Tre Regni. Questi avvennero durante l'Unificazione di Silla (654-935 d.C.), Koryŏ (918-1392), nel periodo di transizione da Koryŏ a Chosŏn (1392-1910) e infine nel periodo medio-Chosŏn (dal XVI al XVII secolo). Nonostante le diverse influenze straniere presenti prima del periodo Chosŏn, le caratteristiche tradizionali sopravvissero e furono sviluppate. Basandosi su queste fonti, l'evoluzione dello stile tradizionale negli hanbok è stato completato nel periodo medio-tardo Chosŏn.

Come la maggior parte dei Paesi dell'Asia Orientale tra il VII e il IX secolo, il regno di Silla adottò gli stili di abbigliamento ufficiali della dinastia cinese Tang (618-906), già nel 649 d.C., prima dell'unificazione dei Tre Regni. Diversi capi di abbigliamento di questo periodo furono integrati nell'abbigliamento coreano.

Durante il periodo Koryŏ, che seguì l'unificazione di Silla, lo stile Tang e quello coreano coesistettero. Sia il re che i funzionari indossavano berretti neri e soprabiti bianchi per gli abiti di tutti i giorni, probabilmente rifacendosi al tradizionale abbigliamento coreano composto da giacca, pantaloni e soprabito. Nel periodo in cui il regno di Koryŏ fu attaccato e infine controllato dai mongoli (1259-1356), l'abbigliamento coreano subì il secondo grande cambiamento. Non sorprende che, dato il lungo periodo di dominazione mongola e gli scambi commerciali e culturali tra i due Paesi, l'influenza mongola sia diventata predominante. Persino il re e i funzionari coreani adottarono acconciature e abiti mongoli. Gli esempi più evidenti di questa influenza furono il berretto cerimoniale (jjokdurt) e il nastro per capelli (tot’urakdaenggi) indossato come abito da sposa. Anche il mantello con le pieghe (ch’ŏllik), comune durante il periodo Chosŏn, fu introdotto durante la dominazione mongola.

La storia dell'abbigliamento coreano raggiunse un punto di svolta con il ritiro dei mongoli dalla penisola, tre fattori vi contribuirono. Il primo fu la riorganizzazione del codice di abbigliamento per i funzionari. Nel 1387, il re Wu ordinò che l'abbigliamento ufficiale coreano seguisse quello della neonata dinastia Ming (1368-1644), che aveva sostituito la dinastia mongola degli Yuan in Cina. I funzionari indossavano ora il cappello di seta (samo) e il mantello (tannyŏng) che venivano indossati in Cina, mentre i loro ranghi si distinguevano per i materiali utilizzati per la fabbricazione delle cinture. Anche dopo la caduta del regno di Koryŏ, il sistema di regole e regolamenti fu perpetuato nel periodo Chosŏn.

Lo stile sopravvive anche nell'abbigliamento cerimoniale moderno dello sposo. Inoltre, il kat, il grande cappello caratteristico del periodo Chosŏn, ha origine dal sistema di cappelli introdotto a Koryŏ nel 1367.

Il secondo fattore fu l'introduzione della filosofia neoconfuciana sviluppata in Cina durante le dinastie Song (960-1279) e Ming. La nuova classe ufficiale che creò lo Stato di Chosŏn studiò questa filosofia. I loro principi neoconfuciani e i concetti di formalità influenzarono sia lo stile degli hanbok esistente, sia lo sviluppo dei successivi stili di abbigliamento.

Il terzo fattore fu l'introduzione dei semi di cotone, importati per la prima volta dalla Cina degli Yuan nel 1363, che portò a grandi cambiamenti nel modo di confezionare e indossare gli abiti.

Così il costume coreano si sviluppò dalle fondamenta gettate nei periodi unificati di Silla e Koryŏ, quando si affermò lo stile base dell'hanbok, fino a quelli che divennero gli stili di abbigliamento coreani formatisi nel periodo Chosŏn. Le caratteristiche dell'abbigliamento di questo periodo includono la scomparsa di diversi elementi precedenti, tra cui la cintura in vita e le rifiniture dei mantelli femminili. Tra i nuovi elementi vi furono le stringhe sul petto e i bottoni annodati per la chiusura, nonché l'applicazione al colletto di una stretta striscia di stoffa bianca chiamata tongjŏng. L'abbigliamento variò certamente in modo considerevole tra il primo e il secondo periodo Chosŏn.

Gli sviluppi economici che videro cambiamenti nell'agricoltura, nell'artigianato e nel commercio, portarono a significativi cambiamenti sociali. La nuova ricchezza produsse tendenze stravaganti nell'abbigliamento delle classi superiori, che le classi inferiori tendevano a imitare. Lo Sirhak, o apprendimento pratico, un movimento intellettuale sviluppatosi tra il XVII e il XIX secolo, portò nuove idee in molti campi. Anche lo sviluppo di nuovi tipi di arte, come la pittura realistica di paesaggi e l'uso dell'alfabeto coreano, l'Hangŭl, favorirono un nuovo pensiero.

I regni di re Youngjo (1724-76) e di re Chŏngjo (1776-1800) portarono a una rinascita dell'abbigliamento coreano. Lo stile tradizionale dell'hanbok raggiunse ora la sua forma definitiva, libera da qualsiasi influenza straniera. Si potrebbe dire che lo stile che si era evoluto proiettava una certa "dignità" nel costume maschile e "modestia" in quello femminile, entrambi questi concetti confuciani erano sublimati nell'estetica dell'abbigliamento. I cappelli dominavano quello maschile, come mostrano i dipinti di genere di Sin Yun-Bok (1758-c.1820), e attiravano l'attenzione dei primi visitatori stranieri in Corea. G. W. Gilmore, un istruttore americano dello Yukyounggongwŏn, il primo istituto pubblico moderno in Corea, nel 1886 definì il Paese "la terra dei cappelli", facendo eco a un precedente commento cinese secondo cui si trattava della "terra degli abiti e dei cappelli".

Le prove documentali contenute nel Sŏnwhabongsa Korydokyung ("Libro di immagini dell'inviato dell'imperatore Xuanhe in Corea") di Xu Jing, pubblicato nel 1124, indicano che all'epoca le donne indossavano campanelli d'oro e sacchetti di profumo alla vita. Questi si sono sviluppati negli ornamenti comuni nel periodo Chosŏn. I norigae "oggetti graziosi e giocosi" o "ninnoli preferiti", dei pendenti decorativi, non solo accentuavano le linee dell'hanbok, ma avevano anche una funzione pratica, in quanto potevano includere un porta-profumi o un porta-aghi. I norigae potevano anche indicare degli aspetti importanti per le donne. Così, le raffigurazioni di un bambino o di un'ascia rappresentavano il desiderio di avere molti figli. Col tempo arrivarono a riflettere lo stato d'animo e le aspirazioni delle donne dell’epoca.

Nel tardo periodo Chosŏn, le giacche delle donne divennero sempre più corte, mentre le gonne divennero sempre più voluminose.

Marian Davis, nel 1980, ha scritto dell'hanbok nel suo libro “Visual Design in Dress”: La libertà di movimento è ampia e la pienezza dell'abito aggiunge un apparente ingombro e peso. Il bordo del colletto e dell'orlo è parallelo al bordo strutturale. Le strisce orizzontali parallele sulla manica ne contrastano la lunghezza. Le proporzioni della gonna e delle maniche offrono un piacevole confronto tra scuro e chiaro e tra motivo e tinta unita. Anche i contrasti di valore sono ben distribuiti e contribuiscono all'equilibrio. La progressione ritmica delle strisce lungo la manica contribuisce a mantenere l'enfasi sulla zona delle spalle. La texture morbida contrasta la linearità delle righe e dell'orlo. In combinazione con la svasatura graduale della silhouette, l'effetto complessivo è quello di una graziosa gentilezza.

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